Tinajo, un’incursione nel travolgente mondo fatto di lava
Dai vulcani nasce l’anima ferrosa e affascinante di Lanzarote e, per assaporare appieno questa essenza, non c’è posto migliore di Tinajo. Ci siamo lasciati incantare da Timanfaya, abbiamo attraversato il vulcano Cuervo, ci siamo affacciati sull’enorme cratere della Caldera Blanca e non ci siamo dimenticati di rinfrescarci nella cittadina costiera di La Santa.
Rimaniamo stupiti dai bellissimi colori del tramonto di Lanzarote, con quella luce unica di cui non ci stancheremo mai, e ci rendiamo conto che ci sono due cose che ci piacerebbe fare e a cui non vogliamo rinunciare. La prima è farci una bella nuotata nel freddo Atlantico a metà dicembre a una temperatura di 25 gradi. La seconda, e non meno importante, è immergersi nel paesaggio mozzafiato dei vulcani. Ci rechiamo in un comune capace di offrirci entrambe le esperienze: Tinajo.
Siamo arrivati carichi di salnitro, sole e schiuma. Prendiamo la tavola e ci dirigiamo verso la costa, precisamente a La Santa, luogo di culto dei surfisti dove da anni si tiene la Quemao Class, una competizione di spessore internazionale. Questo villaggio di pescatori, che ci regala il suo fascino tradizionale, si è adattato all’impetuosa giovinezza degli amanti delle onde.
Questa località di mare ci inebria con uno squisito profumo di vieja e orata, pesci tipici dell’isola che vengono serviti freschi nei suoi ristoranti, e degli scampi di La Santa, sempre più conosciuti e apprezzati. Ora la nostra fotocamera è piena di istantanee in cui si mescolano l’autenticità del molo con la danza selvaggia tra l’uomo e l’oceano.
Ma dobbiamo abbandonare La Santa. L’anima del vulcano ci chiama. I toni rossastri e neri che ricoprono il tutto ci attirano come calamite. Quella che fu distruzione per sei lunghi anni (anche se sembra un incubo incredibile, le eruzioni iniziarono nel settembre 1730 e durarono fino all’aprile 1736, per riprendere 90 anni dopo), con la calma del tempo divenne uno dei paesaggi più straordinari dal punto di vista estetico e geologico.
Le nostre bocche si spalancano dall’ammirazione quando arriviamo al Parco Nazionale di Timanfaya. Il suo diavolo birichino simboleggia quello che una volta era l’inferno e ora è un prodigio. Ci lasciamo incantare dalle Montagne di fuoco e guidiamo fino a raggiungere una delle enclave turistiche di maggior successo, la Rotta dei vulcani, nata dalla mente sempre ingegnosa di César Manrique.
Saliamo sull’autobus e incolliamo il viso ai finestrini come bambini, stupiti dal rosso dei lapilli, dal verde delle vistose euforbie che si fanno strada coraggiose, dal contrasto tra il rosso del vulcano, il blu del cielo e le ombre che proiettano le nuvole bianche. Percorriamo la strada con parsimoniosa lentezza, incantati dalla narrazione poetica che tre secoli fa il parroco di Yaiza, Andrés Lorenzo, fece su quanto accaduto: terre che si aprono, montagne che sputano fuoco, lava che si riversa come miele. Sembra incredibile che questo movimento terrestre apocalittico abbia creato uno spazio in cui ora regnano pace, silenzio e bellezza assoluta.
Non ce la siamo sentiti di lasciare questo paesaggio galattico e abbiamo deciso di mangiare al ristorante El Diablo, nel cuore del Parco Naturale. Mentre assaggiamo uno spiedino di maiale e pollo cotto sul forno naturale che sfrutta il calore del vulcano posto sotto i nostri piedi, leggiamo che Timanfaya non è solo bellezza ma è anche scienza, poiché ospita diversi progetti di ricerca nazionali che ne analizzano gli aspetti sismici, vulcanici e geofisici.
Siamo rimasti seduti troppo a lungo quindi… è ora di camminare! Indossiamo le nostre comode t-shirt, stringiamo il berretto e mettiamo la crema solare per andare a scoprire il primo vulcano emerso dalla prima eruzione: il vulcano Cuervo, che ci offre una comoda passeggiata adatta a grandi e piccini. Camminiamo attraverso un piacevole sentiero sopra rofe e cenere vulcanica, e ci godiamo il contrasto tra il malpaís, le rocce nere e il verde lichene.
Respiriamo profondamente perché la natura penetri fino alle nostre viscere e riempia la nostra anima, che sta per sciogliersi davanti a tanta bellezza. Un silenzio ci travolge e con entusiasmo apprendiamo che questo luogo selvaggio è stato teatro del Festival di Musica visiva di Lanzarote, ideato dal poliedrico artista Ildefonso Aguilar, che due decenni fa convinse Brian Eno a mettere una installazione sonora nel cratere del vulcano.
Abbiamo salutato con riluttanza queste terre vulcaniche, ma non le abbandoniamo del tutto. Vogliamo visitare l’Eremo di Mancha Blanca, la casa di Nostra Signora di Los Dolores, patrona dell’isola a cui la tradizione attribuisce il miracolo di aver fermato il manto di fuoco che minacciava di distruggere Mancha Blanca e Tinajo. Ogni 15 settembre, migliaia di abitanti di Lanzarote e delle Canarie dal resto dell’Arcipelago marciano in pellegrinaggio con i costumi tipici, suonando il timple, con le promesse mantenute e la frutta e la verdura fresca pronte per l’offerta, poiché siamo in un comune dove l’agricoltura occupa un posto molto importante.
Il tramonto inizia a colorare il cielo di rosso e non abbiamo intenzione di lasciare Tinajo senza goderci per l’ultima volta il segno che hanno lasciato i vulcani. In questo caso, il cratere Caldera Blanca, con più di un chilometro di diametro. Quando arriviamo in cima, restiamo senza parole. Ci sentiamo minuscoli di fronte a tanta grandezza. La natura di Lanzarote, ancora una volta, ci lascia senza fiato.
Quindi cediamo semplicemente al silenzio e ci lasciamo trasportare.